让“采样”成为Dior男装的新叙事

Perface

宛若对十年前在访谈中对自身创作论的遥相呼应，采样、拼贴和重构成为Jonathan Anderson这一季Dior男装最醒目的手法，并有意从幕后跃入台前，蜕变为叙事中若隐若现的草蛇灰线。

*

Dior 2027夏季男装秀前灵感短片

在这场以“高级晚宴转变为私人派对”为灵感的秀场中，Jonathan Anderson为他的Dior 2027夏季男装系列埋下了双重伏笔：

秀前，是由Giangiacomo Rossetti所描绘的Dior青年古典肖像；秀中，则是由Fred again

..

撷取而出的音乐切片。它们仿佛暗中呼应着Anderson手中那些选取自不同时间的历史碎片——采样，成为了这三位创作者跨界的共通之处，而那些萦绕在切片里原生、粗糙的“不完美”，亦构成了风格中颇具生命力的毛边。

*

Giangiacomo Rossetti描绘的Di

or青年古典肖像

在一篇十年前的采访中，Anderson曾悠悠地聊起自己的创作轨迹。彼时的他，正以惊人的美学触觉为Loewe注入一股新鲜的生命力，而他本人更被誉为“这一代最有前途的设计天才之一”。在那场漫长的对话中，他提出，创意本质是关于“编辑”和“叙事”的艺术，从不同的文化中萃取灵感，重新组合成一系列具有特定气质的角色，这是属于他标志性的采样创作方式。

“这就像拍一张照片，”他解释道，“我将它切割成无数小方块扔进一个盒子里，然后将它们进行无序的重新组合。最后你会发现，效果会比以前的更好。”

这番将碎片进行采样、重组、塑形与再诠释的手法，几乎贯穿了Anderson迄今为止的设计生涯。事实上，若我们仔细观察他入驻时装屋Dior以来的作品，亦是如此：他以时装考古学的态度，有意识地从昔日众多传奇的创作者——包括且不限于创始人Christian Dior、继任者Yves Saint Laurent，以及虽低调、却同样富有创新精神的Marc Bohan的档案中不断萃取精华，也有着从Paul Poiret中提炼灵感（Dior 2026冬季男装）。无疑，他本身便是一名游刃有余的美学采样者。

*

Dior 2027夏季男装秀

当然，大多数设计师鲜少愿意过多地袒露自身的创作手法，因为那是自身区别于他者风格的根本所在，更遑论将其由暗处引入聚光灯下，化作整场发布会的叙事核心。而“采样”在时尚界更为特殊，时至今日，时尚学术界关于这一方式仍萦绕着一层“原创与否”的疑云。不过，至少在Anderson的语境里，他早在十余年前就认定：“所谓创造，就是一场对巨大信息流的重合拼凑。”

这解释了为何在这一季他会邀请Giangiacomo Rossetti和Fred again..展开合作。他们均是这个信息爆炸和历史档案过载时代里极其出色的采样者，他们不再执着于凭空创作出全新的事物，而是致力于将散落的历史和现实碎片进行戏剧化的重组：

Rossetti在创作中带有强烈的、对众多古典画作风格的引用和拼贴，他擅长将文艺复兴时期的严谨、前拉斐尔派的忧郁、象征主义的隐喻和意大利未来主义线条共冶一炉，并在其间融入极为私人性的现代肖像，让日常与私密在经历古典复刻的浸染后，升华为一种永恒的神圣。这一次，身穿新一季Dior男装的男孩们成为了他静心描绘的对象。

*

左图为Rossetti为Dior 2027夏季男装绘制的肖像

右图为Rossetti以达芬奇《抱银鼠的女子》为灵感画的《工作室肖像与貂》

Fred again..同样如此。他热衷于采样日常生活中的市井噪音，包括且不限于爱人间的私密呢喃、公共交通进行时的粗粝噪音，甚至是在录音棚中本该被舍弃的废声。这些碎屑都被他视若珍宝融入新作的旋律中，并有意保留杂音，以此用来佐证对日常的弥足珍贵。而在此次，他设计的秀场音乐中融汇了KTNA、Mabe Fratti与Jamie T等艺术家的创作，亦收录由Christine and the Queens献声的人声。

若放眼这两位创作者作品在这场秀中所出现的空间，则显得更为耐人寻味。

Rossetti所描绘的Dior男孩画像，被悬挂在尼西姆·德·卡蒙多博物馆（Musée Nissim de Camondo）的墙面之上。前者笔下历史与现实交错的灵韵，与这座珍藏了众多十八世纪装饰艺术品的博物馆达成了奇妙的呼应；而那贯穿始终、充满节奏感的秀场音乐，我们惊觉在秀场笔记的提示下，它被转化为用来渲染不同造型情绪的韵脚。

*

Dior 2027夏季男装秀场空间尼西姆·德·卡蒙多博物馆

*

在一份秀场笔记中，Fred again..的秀场音乐采样与造型有着对应

Anderson仿佛在扮演一位精明导演的身份，将这些旁征博引的灵感碎片，有意识地缝合进一部悠扬的法国电影里。

男孩们赴约一场徘徊于虚幻和现实边缘的盛大晚宴，随着暮色渐浓、渐入佳境，晚宴最终蜕变为旖旎、松弛的私人派对。秀前邀请函中，闪光的迪斯科镜球，以及从威尼斯菱格假面中获得灵感的眼罩，悄然无声地成为了这场晚宴隐匿转变的风格暗码。

*

Jonathan Anderson 在社交媒体上分享的秀场邀请函和眼罩

仿佛是为了呼应这场“由晚宴至派对”的风情转变，也像是为了对应Rossetti和Fred again..作品中呈现的矛盾张力，Anderson

Dior 2027夏季男装系列中同样呈现出了高雅与随性的双重特征：严谨的西装在剪裁上变得松弛、悠然；原本精致挺阔的Bar Jacket下摆，被特意挑衅般留出了破碎的流苏织物；雍容华贵的外套轮廓下，内搭的是象征随性的牛仔衬衫，抑或是鲜活的赤裸肉体；睡衣一般的松散套装，与有意呈现破洞的宽松针织衫交错进行……当然，为了扣紧“派对”这一关键词，他同样让璀璨闪耀的亮片点缀于男孩的外套与裤装上。Anderson竭尽所能地将“克制与混乱”的冲突激情具象为廓形与材料的碰撞，并着重强调“不完美之美”。正如他在采访中所坦言：“我迷恋那略带未竟之感的状态，蕴含着‘于不完美中发现美’的意趣。”

* 向左滑动查看更多

Dior 2027夏季男装秀

然而，从时装屋浩瀚的历史档案中进行采样，仍然是Anderson这一季核心的创作手法。本季秀场上亮相的数套错视（Trompe-l'oeil）丝巾刺绣衬衫，其纹样完整复刻了Dior 1979春夏高订系列中的一条刺绣长晚礼服。那件经典的错视礼服由时任创意总监Marc Bohan设计而成，延续了Bohan极具代表性的“箭形”廓形。

*

左图：Dior 2027夏季男装

右图：Dior 1979春夏高订系列

* 向左滑动查看更多

错视刺绣的工艺过程

如今，不仅是这一丝巾刺绣的元素被引用到本季男装中，就连错视效果也一并升级为系列中重要的表现手法：开场后的前三套造型皆采用了这一视觉幻象，丝质外套上的条纹、格纹、乃至千鸟格纹理实则均是以印花的方式在轻盈的织物上制作而成。

* 向左滑动查看更多

Dior 2027夏季男装开场后的三套造型

将女装典藏与男装廓形无缝融合的方式，也不免让人想起昔日Bohan颇具前瞻性的实验。早在半个世纪前设计女装时，他便从男装剪裁中获得灵感，以此塑造出轻盈有度、柔韧有加的现代女性气质。而这种性别流动、模糊边界的美学脉络，本就是Anderson在时尚界大放异彩的立身之本。纵观他入驻Dior、掌管时装屋全线以来，我们便能清晰地发现，男女装之间正在进行着一场不乏相似性的风格延续。

*

左图：Dior 2027夏季男装

右图：Dior 2026春夏女装

*

左图：Dior 2027夏季男装

右图：Dior 2026秋冬女装

对十八世纪法国宫廷美学的反复致敬，恐怕是Anderson自执掌Dior男装以来率先定下的风格基因之一。自首秀公布至今，源自十八世纪的重工宫廷刺绣外套在该系列中随处可见。

*

Dior 2027夏季男装

在一份本季采访的文本中，Anderson提到，时装屋创始人Christian Dior终其一生钟爱十八世纪的优雅，与此次秀场博物馆的原主人莫伊兹·德·卡蒙多（Moïse de Camondo）颇为相似，“二人皆既痴迷于推陈出新，亦执着于守护珍藏。”不过，与这两位历史先贤有所不同的是，Anderson虽同样致力于向典藏致敬，但他更在意的是如何采用现代的语境，将“陈”编入新生的叙事之中。

历史与现实从未彼消此长，它们只是在静静等待，期盼有朝一日被重新编排，筑成新的灵动之声。

撰文：徐小喵

编辑：Anson Chen

编排：树枫

图片由 Dior 提供